Śmierdzące zapachy: Cybeton

W perfumerii wyróżniamy kilka związków o nienajprzyjemniejszej woni. W tym cyklu przybliżę Wam je nieco.

Cybeton, zwany również cywetonem jest jednym z zapachów odzwierzęcych. Pod względem chemicznym to mononienasycony, cykliczny keton. 

Wchodzi on w skład cybetu, czyli wydzieliny afrykańskich, azjatyckich i chińskich kotów, np. cywety afrykanskiej.  Zwierzęta są specjalnie hodowane do celów pozyskiwania cybetonu wykorzystywanego w perfumerii jako utrwalacz i wzmacniacz zapachu olejków kwiatowych. 

Pielęgnacja twarzy - krok 1: OCZYSZCZANIE

Śmiem twierdzić, że 90% pielęgnacji dotyczy twarzy. To jej poświęcamy najwięcej czasu i uwagi. Myjemy, nawilżamy, nakładamy maseczki, malujemy. Po niej widać, czy jesteśmy zestresowani, zmęczeni i to jak się odżywiamy. By twarz wyglądała młodo, świeżo, promieniująco należy systematycznie stosować określone zabiegi. Najważniejszym z nich jest oczyszczanie.

Dotyczy to zarówno pań, jak i panów, chociaż w przypadku mężczyzn należy wprowadzić dodatkowy element związany z zarostem. Dlaczego oczyszczanie jest najważniejszym krokiem codziennej pielęgnacji? Żyjemy w coraz bardziej zindustrializowanym i zanieczyszczonym świecie. Codziennie jesteśmy narażeni na spaliny samochodowe, dym tytoniowy, pyły różnego rodzaju gazy, pyłki zawieszone w powietrzu i inne związki. Dodatkowo nasza skóra się poci i wytwarza sebum. To wszystko razem miesza się z bakteriami, innymi mikroorganizmami i złuszczonym naskórkiem, tworząc film brudu na powierzchni twarzy. W przypadku pań do tego dochodzą jeszcze kosmetyki użyte do zrobienia makijażu. Dlatego co najmniej da razy dziennie powinno się buzię oczyszczać. 

Służą do tego różne preparaty, tj. mleczka do demakijażu, płyny micelarne, żele do mycia, olejki do oczyszczania i wiele innych. 

Źródło: zwierciadło.pl

Chwyty marketingowe z filtrami SPF

Na początek może wyjaśnię popularny skrót SPF - Sun Protection Factor, czyli stopień ochrony przed słońcem, w wolnym tłumaczeniu. O sposobie jego wyznaczania opowiem kiedy indziej. Dzisiaj chciałabym się skupić na aspekcie środków promieniochronnych w kosmetykach nie przeznaczonych do skóry i stricte ochrony przeciwsłonecznej. 

SPF w typowych (głównie wakacyjnych) kremach do opalania ma za zadanie chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV A, B i C. Środki promieniochronne mają różne działanie, lecz generalnie redukują liczbę powstających wolnych rodników i tym samym zabezpieczają komórki przed procesami starzeniowymi. Posiadając tą minimalną wiedzę, kiedy spojrzymy np. na preparat do włosów zawierający środek promieniochronny (np. pochodne kwasu salicylowego), to wyciągamy wnioski, że włókno włosa będzie zabezpieczone przed wolnymi rodnikami, nie będzie suche i zniszczone.

Aha! Guzik prawda! 

Ciekawostka #1 - Co łączy kokosa z winem?

Stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie stworzenie cyklu krótkich postów z kategorii ciekawostek. Mam nadzieję, że cykl umożliwi szybkie poszerzanie swojej wiedzy lub zaintryguje do dyskusji. :)

Ostatnio zaintrygował mnie pewien związek z grupy laktonów. 

(Laktony to cykliczne estry, czyli pochodne związków prostołańcuchowych zawierających jednocześnie grupę alkoholową i karboksylową). Substancja ma wdzięczną nazwę laktonu winowego, ponieważ wyizolowano go z białego wina. Jest on związkiem zapachowym wykorzystywanym w perfumerii i aromatach spożywczych. Niestety nie znalazłam informacji na temat jego innych zastosowań w kosmetyce. Posiada bardzo charakterystyczny zapach, którego nigdy w życiu nie skojarzyłabym z nim (nazwa jest zmyłką ;) ). Otóż związek ten pachnie kokosem. KOKOSEM! To mnie szczerze zaskoczyło. 

Struktura laktonu winowego [1]

Ten lakton uplasował się w grupie moich "ulubieńców", ze względu na połączenie dwóch produktów, które uwielbiam. Przepadam za smakiem i zapachem kokosa, no i lubię wychylić lampkę dobrego wina. 

[1] Angielska Wikipedia

[2] Właściwości laktonu winowego: http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1552601.html

Podejście holistyczne a nie wybiórcze

Tajemniczy tytuł posta. Czego może dotyczyć? 

Chodzi o skład kosmetyków i sposób jego odczytywania. Użytkownicy mają coraz większą świadomość konsumencką i coraz częściej czytają składy. I dobrze! Ale warto to robić w prawidłowy sposób. Zauważyłam na różnych forach, stronach, komentarzach tendencję do "scanningu", czyli szybkiego przelatywania wzrokiem składu w poszukiwaniu składników, które są na cenzurowanym, np. SLS lub SLES. 

Jest to niepoprawny sposób sprawdzania i w konsekwencji oceny kosmetyku. 

Dlaczego jest to złe? Ponieważ na skład należy patrzeć holistycznie. Trzeba brać pod uwagę cały skład, a nie tylko wybrane składniki. Chemia, mój Drogi Czytelniku, to taka dziedzina, gdzie mamy do czynienia z różnymi często złożonymi mieszaninami i każdy komponent tej mieszaniny może wejść w jakąś interakcję. Zupełnie jak w społeczeństwie. Wyobraź sobie, że jesteś sam i zachowujesz się jakoś tam. A teraz pomyśl, jak się zachowujesz, kiedy otaczają Cię inni? Wobec każdej osoby zachowujesz się inaczej. Jedne cechy stają się bardziej wyraziste lub uaktywnione, a inne się wyciszają. Analogicznie zachowują się związki chemiczne. Obecność związku A w mieszaninie może wpływać na właściwości związku B i vice versa. 

Produkcja olejków eterycznych w skali przemysłowej

Jak łatwo zauważyć, dużo uwagi poświęcam olejkom eterycznym. Dlaczego? Ponieważ są nieocenionym bogactwem naturalnym o przeróżnych właściwościach i zastosowaniach, a przede wszystkim (w większości) ładnie pachną.

O otrzymywaniu olejków eterycznych pisałam już w innym poście (Kliknij by przeczytać). Wspominałam, że otrzymuje się je głównie przez destylację z parą wodną. Tamte wcześniej omawiane metody można zastosować w laboratorium, jednak w skali przemysłowej stosuje się dwie techniki. Hydrodestylację (HD, Hydrodestilation) oraz Destylację Parą Wodną (SD, Steam destilation). Wiem, że a druga nazwa może być mylona, jednakże nie ma innego przetłumaczenia tej techniki z języka angielskiego na polski. Obie metody są odmianami destylacji z parą wodną. W pierwszym przypadku, zalany wodą surowiec podgrzewa się do wrzenia. W drugim przypadku, suchy surowiec poddaje się działaniu gorącej pary wodnej.

Schemat produkcji olejku eterycznego